Главная / Вокруг нас / Исландия. Снежная королева

Исландия. Снежная королева

Знакомство с Исландией началось в Рейкьявике. Свое название, которое переводится как «дымящаяся бухта», город получил из-за столбов пара, поднимавшихся от горячих источников. Сейчас пара вы не увидите, т.к. все горячие источники забраны в трубы и используются для отопления. На мой вкус, с точки зрения туриста, в самом городе делать особо нечего. Но остаться равнодушным невозможно. Городская набережная завораживает. Кажется, на ней можно сидеть бесконечно. Слушать звуки накатывающих на берег волн, смотреть на парусные лодки, любоваться горами на другой стороне бухты. У Рейкьявика есть свой шарм, но самое интересное в стране начинается за пределами столицы.

Фотография сделана с обзорной площадки самого известного здания города — церкви Хадльгримскиркья (Hallgrímskirkja). Посещение обзорной площадки стоит 9 евро. Могу дать вам бессовестный лайфхак: билеты никто не проверяет.

По Исландии мы путешествовали на автобусах. В этой стране все настолько необычное, что даже поездка на общественном транспорте превращается в настоящее приключение. Давно я так внимательно не смотрела в окно, боясь что-либо пропустить. Думаю, что даже если за все время путешествия я бы ни разу не вышла из автобуса, а просто ездила бы по кругу, то отпуск все равно получился бы отличным, а мне было бы что рассказать и вспоминать еще много лет спустя. Фото из окна автобуса в подтверждение словам.

Следующим после Рейкьявика пунктом нашего путешествия была ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón). До места добрались поздно вечером, можно было бы поставить лагерь, поужинать и лечь спать, но не тут-то было. Вместо отбоя мы пошли гулять по берегу, смотреть на айсберги и фотографировать. Прогулка затянулась до утра, а на следующий день выяснилось, что белые ночи — лучшие друзья самостоятельных путешественников. Днем количество желающих посмотреть на знаменитую лагуну заметно возросло. Но ночью нам выпала возможность спокойно погулять по берегу в тишине, которая лишь изредка прерывалась звуками, с которыми новые айсберги откалываются от ледника.

В лагуне живут морские котики. Изначально мы этого не знали, и я, как главная трусиха, испугалась ночью плывущей “черной большой утки”, а как только поняла, что это котик, то прыгала от радости. На следующий день мы наблюдали за группой резвящихся животных. Я и представить не могла, что такая близость с животными возможна.

Кстати, это единственное место за все путешествие, где мы стояли “диким” лагерем. В остальных местах были специально оборудованные кэмпинги. Здесь же мы выбрали площадку поровнее, поставили палатку, набрали воды из озера и приготовили ужин, который оказался ну уж очень соленым. Причина кулинарного фиаско раскрылась на утро. Вода в лагуне соленая!

Остановка номер 3 на нашем маршруте — национальный парк Скафтафедль (Skaftafell). Изначально планировали провести здесь только одну ночь. На день у нас был запланирован трекинг по леднику с гидом, а уже вечером того же дня мы намеревались ехать дальше. Изучив уже на месте подробную карту, решили остаться на день дольше и не прогадали. Два полных дня в этом месте, на мой взгляд, тоже оказалось недостаточно. Из кэмпинга наверх идет множество трекинговых маршрутов разной сложности и протяженности. А наверху, как всегда, ждет заслуженная награда — прекрасный вид на снежные вершины соседних гор, ледник Скафтафедльсйёкюдль (Skaftafellsjökull) и бескрайний океан.

Из национального парка Скафтафедль (Skaftafell) стартуют восхождения на высочайшую гору Исландии Хваннадальсхнукюр (Hvannadalshnúkur) и трекинговые маршруты по соседним ледникам.

Мы выбрали однодневный тур по леднику Фьядйокудль (Falljökull), что в переводе означает «Падающий ледник». Физически маршрут совсем не сложный, но впечатлений от этого меньше не становится. Со всех сторон — лед. В одних местах ледяная масса возвышается над тобой на несколько метров, в других — резко прерывается глубокими трещинами. Все это похоже на огромный лабиринт изо льда, выход из которого без гида навряд ли легко найти.

Деревня Вик — самая южная точка Исландии. Здесь проживает всего 500 человек, но, тем не менее, это самое большое поселение в радиусе 70 километров. Место знаменито своим черным пляжем. В детской песочнице и на местном легкоатлетическом стадионе там песок тоже черный, что очень необычно выглядит.

Для того, чтобы посмотреть на черный пляж, базальтовые колонны и мыс Дирхолей (Dyrhólaey), в сам Вик заезжать надобности нет, т.к. все эти природные достопримечательности отделены от Вика горой Рейнисфьядль (Reynisfjall). Большинство туристов, путешествующих на машинах, поступают так: приезжают на пляж Reynisfjara Beach, гуляют пару часов по пляжу, фотографируются и едут дальше.

В Вике, как и в Скафтафедле, оказался большой выбор трекинговых маршрутов разной сложности и протяженности, стартующих буквально из кэмпинга. Главным плюсом маршрутов по нагорью Рейнисфьядль (Reynisfjall) является то, что там вы никого не встретите, все внизу на черном пляже. А наверху с одной стороны вид на океан и черный пляж, а с другой видно всемирно известный вулкан Эйяфьядлайёкюдль, который извергался в 2010 году.

Визитной карточкой деревни Вик и ее окрестностей являются базальтовые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangar cliffs) или “Пальцы Тролля”, возвышающиеся на 60 метров прямо из океана. По легенде эти скалы были троллями, которые топили корабли. Однажды троллям не повезло и солнечные лучи раннего рассвета превратили их в камень.

После семи дней дней путешествия по южному побережью Исландии мы отправились вглубь страны, в долину Тоурсмерк (Þórsmörk). Две пересадки позволили нам провести по паре часов возле двух известных водопадов: Скогафосс и Сельяландфосс.

Так как ехали мы смотреть настоящую горную Исландию, то и автобус, везший нас последний отрезок пути, был соответствующий — практически вездеход. Через десять минут асфальтированная дорога закончилась, началась грунтовая, пересекаемая речками разных размеров. Без соответствующего транспорта и опыта вождения проехать наверняка не получится.

Сменив три автобуса, к шести вечера добрались до места, в Тоурсмерк, леса Тора, где о внешнем мире напоминает лишь автобус, который тебя сюда привез. Оказавшись в тихой долине, окруженной горами и ледниками, мы все свое время посвятили трекингу.

Вы наверняка слышали, что единственное дикое млекопитающие, которое обитает в Исландии — это песец. В Тоурсмерке нам удалось увидеть его вживую. Так что не только Тор выбрал это место своим логовом.

Дальше наш путь лежал на полуостров Снайфельснес (Snaefellsnes). Свое название полуостров получил от имени вулкана Снайфельсйёкюдль (Snæfellsjökull). И вы, возможно, знаете об этом месте больше чем думаете! Этот вулкан является одним из самых знаменитых мест в Исландии и прославился гораздо раньше вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull), который извергался в 2010 году. Еще в 1864 году писатель Жюль Верн выбрал Снайфельсйёкюдль в качестве места для приключений героев своего романа «Путешествие к центру Земли».

Полуостров Снайфельснес часто называют Исландией в миниатюре. На нем сконцентрированы все типичные для страны природные достопримечательности: ледники, скалы, на которых гнездятся птицы, водопады, лавовые поля, фьорды, песчаные пляжи и, конечно же, горы.

На полуострове также находится единственный в стране пляж с желтым песком.

Все имеет начало и конец. И наше первое путешествие по Исландии тоже закончилось. Первое, т.к. очевидно, что всего двух недель для этой страны недостаточно, и я очень надеюсь однажды туда вернуться.

Екатерина Мирошниченко

Читать еще:

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК И ЕГО РОЛЬ В «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ»

Сложно найти в советском фольклоре насекомое, овеянное большим ореолом таинственности, чем колорадский жук. Если спросить …

Добавить комментарий