Главная / Вокруг нас / Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

волшебная мозаика востока. марокко первое впечатление обманчиво.касабланка сбивает с ног горячим дыханием и леденящей кожу непредсказуемостью вечерней медины. долгий путь сквозь мрак и старые

Первое впечатление обманчиво.

Касабланка сбивает с ног горячим дыханием и леденящей кожу непредсказуемостью вечерней медины. Долгий путь сквозь мрак и старые кварталы к высочайшей в мире мечети… и разочарование. Иллюминации нет, альков веры угадывается лишь по обширной зоне более плотной темноты, океан – по манящему рокоту волн. Силы на исходе. Но здесь хочется быть, дышать соленым воздухом свободы и лелеять в крови адреналин. Он разлит опасностью по всей беспокойной округе. Нас ждет незабываемая поездка на полицейском джипе рядом с задержанным. Никакого криминала. Служители порядка, обеспокоенные нашим твердым намерением идти в отель пешком, решили нас подвезти. С марокканцами можно иметь дело, и это хорошее начало.

Днем Касабланка совсем другая. Единственный минарет мечети Хасана II пронзает небо, проливая божественный свет на розовый гранит и золотистый мрамор. Благочестивые мусульмане славят Аллаха над самой кромкой океана. Да и прочие имеют доступ в святыню, что редкость для Марокко. Растрескавшаяся медина живет обычной жизнью старого восточного города.

А поезд мчится в Фес, который уже заготовил товаров и речей для вновь прибывших.

В Фесе две медины – старая и новая. Этот город огромен и алчен, он ведет торговлю почти круглосуточно, кишит экскурсоводами, проводниками и иными помощниками туристов. Фес будто строился специально для них – столь нелогична сеть его улиц. Многие тут теряются, и выползает жадная до дирхамов подмога. «Не в ту сторону идете!» – кричат они вслед. А мы собираем подсказки, чтобы самим найти дорогу.

Говорят, нет ни одной полноценной карты старой медины. Хотя секрет лабиринта прост – большинство улиц заканчивается тупиками. 40 кварталов Фес-эль-Бали соединяются между собой исключительно дверями. И страннику проще исследовать город, всякий раз отклоняясь от основных улиц в новый проулок и возвращаясь обратно. Тогда, сбежав от бесконечных базаров, можно прочувствовать тихое, спокойное течение жизни. Мужчины в просторных джеллабах спешат после трудового дня домой, укрытые хиджабами от женщины развешивают меж домов белье, дети собираются на лестницах и поют звенящие песни. Завершают образ понурые ослики с гружеными доверху повозками – основной транспорт медины.

Пора познакомиться с марокканским гостеприимством, разделив приторно сладкий мятный чай с хозяевами старинной риады. Неприметная снаружи, внутри она являет собой почти дворец. Пестрая мозаика, искусная резьба, цветные витражи, расшитые подушки и расписные ковры, узкие витые лестницы и центральный дворик с бассейном. Риады в Марокко – аутентичная (и нередко более дешевая) альтернатива отелям, шанс пожить в традиционном арабском доме.

Самое любопытное, что привлекает в Фес, и столь же отвратительное — это кожевенные красильни, убийственный аромат которых разносится по всему городу. Им несколько сотен лет. Под палящим солнцем в сотах каменных выбоин по колено в краске работники фесского ада полощат шкуры. А с проветриваемых террас на них взирают туристы и хозяева магазинов. Кожаные изделия тут и впрямь замечательные – красивые и качественные сумки, ремни, бабуши, пуфы и прочие богатства. Натуральные красители придают им еще больше благородства. Цены тоже впечатляют. «Значит, до субботы!» – с трудом прощаемся, намереваясь уехать в пятницу. Такое потрясение необходимо заесть вкусностями на террасе с видом на Фес.

Вкусности сулят новые потрясения. Особенно бастийя – слоеный мясной пирог, щедро присыпанный сахарной пудрой. Яство не для слабонервных, но это важная часть посвящения. Остальные сочетания привычны – нежное тушеное мясо с овощами, наваристый суп харира и бесподобный апельсиновый сок.

Боевое марокканское крещение Фесом состоялось.

Комфортный автобус с кондиционером проглатывает багаж и его обладателей. Туристов тут катают два перевозчика – CTM и Супратурс. Четко, вовремя и без излишнего колорита, что позволяет спланировать поездку по Марокко в деталях. Бесконечная зубастая стена 11 века, обнимающая медину Феса, еще какое-то время тянется за окном, после чего там остается только ожидание. Предвкушение чего-то невероятного, давно манившего с открыток. Крошечное пятнышко цвета индиго постепенно разрастается, становясь наконец городом из лазурных снов – Шефшауэном.

Сияющий синий свет и глубокая синяя тень создают причудливый рисунок улиц. Все оттенки голубого – символ неба и Бога, наследие изгнанных из Испании евреев. В узких пролетах улиц, на неровных ступенях, среди выщербленных стен и под низкими арками застыл 15 век. После оголтелого Феса душа отдыхает. Даже торговля тут медленная и степенная, и наконец удается увидеть богатство выбора и красоту предлагаемых вещей. Торг не просто уместен, он необходим. Секрет успеха – быть готовым уйти без покупки в любой момент.

А вечером вереницы романтиков тянутся к вершине холма с испанской мечетью, чтобы отражать в сердцах небесный пожар над синим городом.

Огоньки Шефшауэна во мраке ночи, марокканское вино и козий сыр на крыше, беседы о вечном и мимолетном… Проснуться под околдовывающее звучание азана и уйти, не оборачиваясь. Впереди еще так много Марокко.

Транзитный пункт между Шефшауэном и Марракешем оказывается полноценным чудом. От прочих столиц мира Рабат отличает отсутствие интереса со стороны туристов. А потому он не заходится в истерике, стремясь обслужить, продать и нажиться. Ему нет до тебя дела. То блаженная передышка посреди долгой дороги и треволнений. Несколько часов до отъезда мы дарим океану – пасмурному, искреннему, вольному. Приправленный дождем и солнцем, охраняемый безумными чайками, рассыпающийся миллиардами искр, он само совершенство и сама жизнь. На фоне этого великолепия высится древняя цитадель Касба Удайя из сине-белых улочек и мощных каменных стен. Но океан сильнее.

Лепешки с мясом в рыночной столовой – и бегом на поезд до туристической мекки. Неприкрытое любопытство местных (белые женщины в вагоне!) поджидает на всем железнодорожном пути, но цель того стоит.

Марракеш – кульминация. Предел сил и эмоций. Ночь, залихватские цены на такси и отсутствие номера в забронированной риаде. Нас селят в соседний дом – он совершенно пустой, в нем царит сырость, полумрак и нет горячей воды. Переселяют в семейный номер в стиле Дракулы. Наутро снова переезд – в основную риаду.

И мы падаем в бурную реку медины Марракеша. Броуновское движение выносит нас на необозримую центральную площадь Джемаа Эль Фна. От нее лучами расходятся базарные артерии. Разномастная толпа закручивает в водоворот ярких одежд, дурманящих специй, резных шкатулок, расписной керамики и прочих предметов вожделения. Среди прилавков лавируют разносчики еды, нередко в их руках можно увидеть глубокие глиняные тарелки с высокими коническими крышками. Самое время отведать главное национальное блюдо Марокко. Тажин – тушеное мясо с овощами и пряностями в той самой посудине. Простой состав и невероятный вкус. Тажин томится в печи в течение нескольких часов, как итог – мясо мягкое и сочное, овощи нежные, ни капли ароматного сока не потеряно.

Однако по возвращении в риаду выясняется, что потеряны деньги. 1000 дирхам. Зной и нехватка сна – и никто не проверил выданную в «лучшем обменнике» сумму. Менеджер отеля беспечно заявляет, мол, бывает, вернитесь и попросите запись с видеокамеры. Удивительно, но все получилось!

Отмечаем успех соком из красных грейпфрутов на площади Джемаа Эль Фна. Здесь целые ряды создателей амброзии, увенчанные горами спелых фруктов.

И можно наконец отдаться на волю Марракеша. Осмотреть монументальную мечеть Кутубия, чей минарет служит ориентиром для всей медины. Добрести до знаменитого отеля Ла Мамуния — цветущего оазиса в жженой пыли города. Погладить шершавые стены, на много километров обозначившие неприкосновенные границы великого поселения.

Марракеш неисчерпаем – здесь есть дворцы, сады, руины, древние кладбища, фонтаны и спрятанные в тесных проулках мечети (заходить неверным в них нельзя, но увидеть обрывки золотой росписи и стремящихся к Аллаху мусульман можно). Неизгладимое впечатление оставляют медресе – старинные религиозные школы. Здесь и яркие мозаичные узоры, и ажурные колонны, и легкое кружево мраморных сводов, и тонкий резной орнамент деревянных потолков и дверей. На каменных полах распластаны солнечные картины, но то не кисть художника, а свет, прокравшийся сквозь витражи. Мавританские мастера – чудотворцы, не чета своим потомкам.

Хотя и те умеют удивить. Скажем, очередным блюдом. Кускус в Марокко подают на каждом углу и в любой вариации. С курицей, бараниной, овощами – да хоть с чем! Незатейливо, но неизменно вкусно. Для приготовления многих блюд здесь используется приправа Рас-эль-ханут – смесь из 40 специй. Она свободно продается, несколько дирхам – и вы профессиональный магрибский кулинар.

Покупать подобные пряности, а также травы, чаи, мази, кремы и многое другое лучше всего в местных аптеках. Это просторные помещения, заполненные большими банками, разноцветными мешками, ровными башнями из пестрых специй и услужливыми аптекарями. Тут вам и лосьоны из змеиного яда, и снадобья от всего на свете, и натуральная косметика – только выбирай.

Единственное, чем не стоит отовариваться в аптеках – это аргановое масло и его производные. За ними – только в специальные лавки от кооперативов по созданию «жидкого золота».

Вечером становится ясно, чем так примечательна Джемаа эль-Фна. Здесь разворачивается трапезная под открытым небом, где местные жители вкушают приготовленные на походных кухнях лакомства, сидя бок о бок с иностранцами. Густой черный воздух дымится, звенит и искрится от жонглеров, глотателей огня и прочих затейников. Так бывшее место казни и работорговли вновь объединяет тысячи людей под знаменем общей идеи – ныне куда более приятной.

Автовокзал Марракеша – очередное испытание. Касса по продаже междугородних билетов закрыта. Слетаются стервятники, готовые прямо сейчас увезти вас хоть в пустыню, хоть на водопады. По студенческой цене. Но мы все же по-простому, на автобусе, нам бы только к океану попасть.

Эс-Сувейра – финальный аккорд. Город поэтов и всепроникающее вдохновение. Страсть и умиротворение, крик и молчание, воздух и спертое от восторга дыхание. Снова Атлантика – уже совсем иная, чем в Рабате. В ней больше силы и простора, она порабощает и уже не отпускает никогда.

Эс-Сувейра сложена из сотни фрагментов: неутомимые рыбаки и вечно голодные чайки, дремлющие в лодках кошки и сырые каменные стены, запахи свежей и жареной рыбы и белое солнце, отраженное в синих водах стихии. В Эс-Сувейре не нужно искать цель и смысл – так можно все испортить. Этому городу нужно полностью довериться, подчиниться, раствориться в нем без остатка, прожить эту маленькую жизнь, наполненную ветром, светом, волнами и криками птиц. И на закате уйти, оставив Эс-Сувейре недолговечные следы на мягком песке.

Очередной назойливый таксист бежит вслед, предлагая отвезти в аэропорт за стоимость автобуса. Да, здесь мы натренировались торговаться и быть начеку. Но важнее то, что Марокко научило нас любить и улыбаться, дышать полной грудью и наслаждаться каждым мгновением. А есть еще расписной город художников Асила и вечно гомонящий порт Танжера, римские руины Мекнеса и 1000 касб Уарзазата, белоснежные пляжи Агадира и красные дюны Сахары, каскады Узуд и горные вершины Атласа…

До новых встреч, Марокко!

Татьяна Шелехова

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Волшебная мозаика Востока. Марокко

Читать еще:

5 асан, которые снимут головную боль

Боковое сгибание шеи в Свастикасане (позе Благоприятного знака). Сядьте в Сукхасасану с прямой спиной. Правой …

Добавить комментарий